Існують одно та двоступеневі снігоприбирачі.
- Одноступінчатий снегоуборщик оснащений легким шнеком з гумовими краями (губами) щоб не дряпати поверхню плитки або асфальту. Сніг збирається і викидається за рахунок енергії обертання самого шнека. Тому він і називається одноступінчастим. Дальність, на яку може бути викинутий сніг не перевищує 5-6 метрів. З такою системою збору і викиду снігу працюють електричні і акумуляторні снігоприбирачі , а також деякі моделі бензинових малопотужних і без приводу на колеса.
- Двоступеневі снігоприбирачі - це вже тільки бензинові самохідні моделі . Тут процес збору і викиду снігу розділений на два етапи. Сталевий шнек з зазубреним робочим краєм збирає і перемелює сніг, одночасно посуваючи цю снігову кашу до центру ковша, см. Перший етап на малюнку нижче. А за шківом на вході в трубу для викиду снігу встановлена сталева крильчатка, яка підхоплює і викидає снігову кашу з прискоренням на 10-12 метрів.
Зверніть увагу що сталеві шнеки двоступеневих снігоприбирачів зазубрені щоб зривати навіть злежаний або покритий крижаною кіркою сніг. Але все ж виробники рекомендують прибирати тільки свіжий пухнастий сніг. Навіть для великого і потужного снігоприбирача «важкий» сніг - це передчасний знос і перевантаження.
Справа в тому, що потужність від двигуна до шнеків і крильчатці передається через фрикційну передачу (робота заснована на терті диска і ролика точка контакту близько 2 см 2 ) і через ремінну передачу. Якщо весь час працювати на низьких передачах, фрикційні поверхні стираються швидше, ремені розтягуються, прослизають і рвуться.
Пристрій типового самохідного снігоприбирача, як на ілюстрації нижче.
- Важіль (зчеплення) приводу на колеса - щоб снігоприбирач їхав, його потрібно натиснути.
- Ручки управління.
- Важіль привід на шнек.
- Труба викиду снігу з направляючою кришкою. Кришку можна опускати і піднімати тим самим змінюється кут і дальність викиду снігу.
- Бензиновий 4-тактний двигун.
- Важіль перемикання передач - як правило є 4-6 швидкостей вперед і 1-2 назад. Робочими є перші 3-4 передачі, 5-6-я швидкості транспортні, коли потрібно швидко переїхати з місця на місце, не включаючи шнек.
- Важіль повороту труби для викиду снігу. Дозволяє змінювати напрямок, в який бік летить сніг.
- Ківш або щит снігоприбирача.
- Робочий шнек, розділений на дві половинки, які кріпляться з двох сторін на вал редуктора. Кожна половинка шнека закріплена зрізані болтом. Якщо в снігу виявиться якийсь предмет: камінь, дошка, великий шматок льоду і робочий шнек заклинить, болт обірветься і спрацює як запобіжник. Детальніше про цю систему захисту читайте в наступних розділах.
- Лижі-напрямні. Це сталеві полози, на яких щит ковзає по твердій поверхні. Шнек не повинен шкребти по асфальту або плитці. Величину зазору можна регулювати, полози можуть зрушуватися вгору / вниз.
Існують і більш просунуті моделі, у яких є:
- електростартер - працює від мережі 220В і полегшує запуск в холодну погоду, робити стартер від акумулятора немає сенсу, оскільки на морозі за ніч акумулятор «здохне» першим;
- підігрів ручок і фари - буває тільки на снігоприбиральник класом вище середнього;
- привід з блокуванням диференціалу - це коли одне колесо пригальмовується, друге обертається і снігоприбирач повертає майже без фізичних зусиль з боку оператора.
Перевірка і підготовка до першого запуску снігоприбирача
Всі операції описані в інструкції, але якщо ви купили був у вжитку снегоуборщик або документи загубилися, то нагадаємо, що робити.
- Огляд - не повинно бути механічних пошкоджень, зігнутих під неприродним кутом руків'я, або тросів. І зрозуміло все кришки, заглушки і болти повинні бути на місці.
- Перед початком зимового сезону купите окремо:
- мастило для редуктора - полужидкое масло;
- зрізані болти якщо у вас самохідний бензиновий снігоприбирач;
- запасні ремені і фрикційне кільце.
- Перевірте і змастіть хоча б рідиною WD-40 троси всередині кожухів.
- Перевірте редуктор. Підтягніть при необхідності, болти, які стягують дві половинки редуктора. Відкрутіть верхню пробку для заправки мастилом і нижнє зливний отвір. Якщо мастило з нижнього отвору не випливає доливайте нову в заливний отвір поки не почне витікати з зливного. Після цього затягніть нижній болт і долийте ще 10-15 мл олії. Обсяг мастила в редукторі 80-200 мл, в залежності від моделі.
- Зніміть робочі шнеки і змастіть вали які виходять з редуктора, а також торцеві підшипники.
- Перевірте рівень масла в двигуні при необхідності долийте, а краще замініть моторне масло якщо двигун не новий.
- Викриття і протріть свічку запалювання, якщо все добре, то повинен бути легкий сіруватий наліт (нову можна не перевіряти). Потягніть кілька разів за трос ручного стартера з викрученій свічкою. Двигун повинен провертатися легко без заїдання і сторонніх звуків. Перший запуск двигуна:
- залийте в бак 92-й бензин, якщо звичайно в специфікації не вказано що потрібен 95-й;
- включіть клавішу роботи двигуна в положення - вкл. (ON);
- відкрийте кран подачі палива - знаходиться перед карбюратором;
- переведіть важіль управління заслінкою в закрите положення (як правило це крайнє праве положення) - це потрібно щоб в циліндр при запуску потрапила суміш де більше бензину і менше повітря;
- переведіть важіль газу на максимум;
- плавно, але швидко і сильно потягніть на себе трос стартера, повторіть кілька разів поки двигун не запуститися, якщо у вас електростартер, то підключіть його до розетки і натисніть кнопку запуску на 1-2 секунди.
- після запуску переведіть важіль повітряної заслінки в максимально відкрите положення і скиньте газ.
Двигун повинен працювати на холостих обертах рівно, обороти тримати однакові, чхати, глухнути або розганятися не повинен.
Новий двигун потрібно обкатати щоб всі деталі притерлися. Різні двигуни обкатують по-різному і час обкатки різниться від 5 до 10 мотогодин.
Але найчастіше послідовність така:
- Запустити і залишити працювати на холостих 30-40 хвилин. Заглушити, дати охолонути.
- Після цього можна працювати, не даючи максимальних обертів і занадто великого навантаження.
- Коли двигун відпрацює 5-10 годин, потрібно поміняти масло і можна працювати в штатному режимі.
Сезонне обслуговування консервація і підготовка до роботи на початку зими
Перевіряйте рівень масла не рідше одного разу на місяць протягом зимового сезону.
В кінці сезону потрібно:
- викачаний весь бензин - не рекомендується залишати на літо бензин в баку;
- перевірити і змастити все болти, хоча б рідиною WD-40, то ж зробити з тросами управління;
- коли бензобак порожній і навіть сухий - для чого рекомендується залишити його відкритим на добу прикривши горловину ганчіркою - викрутити свічку і залийте в циліндр 10 мл моторного масла (того ж що заливається в картер).
Порядок дій при розконсервації схожий зі списком огляду і першого запуску, за винятком періоду обкатки. Також перед початком нового сезону рекомендуємо купити нові ремені. З досвіду вони служать 1,5 максимум 2 сезони, нехай краще відразу лежить запасний.
Діагностика і ремонт деяких несправностей снігоприбиральної техніки
- Чи не заводиться двигун. Почніть з елементарного: відкритий чи паливний кран подачі на карбюратор. Може забули закрити повітряну заслінку перед запуском. Якщо з підготовкою до запуску все в порядку несправності можуть бути:
- в паливній системі - конденсат в бензині, який все ж залишили з минулого сезону, погана якість бензину - в обох випадках злити і залити нормальний, потім огляд патрубків від бензобака, перевірка паливного фільтра, перевірка і чистка карбюратора якщо він забитий, правда ремонтувати і регулювати карбюратор якщо він зламаний найчастіше не має сенсу, дешевше купити новий.
- подачі повітря - у більшості снігоприбирачів немає повітряного фільтра, оскільки взимку, коли лежить сніг немає пилу, але якщо двигун працював в великою кількістю пилу, бруд цілком могла потрапити в карбюратор і заблокувати його роботу;
- несправна свічка або вся система запалювання - викрутити свічку, перевірте як провертається мотор без свічки, чи немає заїдань і ривків, якщо є, то проблема в двигуні, замініть свічку нової, якщо не допомогло - потрібно везти в сервіс;
- в поршневий групі - перевірте компресію, якщо менше семи атмосфер, то можливо розпалися кільця, прогоріли клапана або прокладка між циліндром і картером, а значить потрібно везти снегоуборщик в сервіс, якщо ви здатні усунути таку несправність самостійно, то навряд чи читали б цю статтю.
- Заводиться, але погано працює двигун. Викриття і огляньте свічку запалювання - нормальна свічка повинна бути світло сіркою. Якщо вона бура або чорна значить є проблеми з карбюратором, паливним фільтром або збитим запалюванням. Якщо зі свічок все в порядку, перевірте компресію, глушник і карбюратор.
- Двигун працює, але не крутиться шнек. Перевірте стан зрізних болтів, см. Фото нижче. Якщо вони зрізані замініть новими.
УВАГА - ставте тільки спеціальні болти з проточками і шплинтом! Це механічний запобіжник, який збереже ваш редуктор, якщо поставити цільні сталеві болти - бронзова шестерня в редукторі буде зруйнована, а коштує вона дорого.
Якщо зрізані болти на місці перевірте сам редуктор, якщо він гарячий, значить зламаний. Але скоріше за все розтягнувся або злетів ремінь приводу. Щоб до нього добратися потрібно вивести снегоуборщик в сухе опалювальне приміщення - зняти кожух перевірити натяг ременя. Можливо під ремінь і шків потрапила сніг і мокрий ремінь просто прослизає. Тоді потрібно зняти ремінь витерти його і шківи сухою ганчіркою. Якщо ремінь прослизає через те, що розтягнутий - замініть його новим.
Ще одна можлива причина - це ослаблення троса, який йде від важеля зчеплення до притискного ролика приводу. Підтягнути трос щоб він чітко включав шнекороторний механізм можна самостійно. Після чого варто подумати про покупку запасного троса не чекаючи обриву. Троси рвуться досить рідко, але на китайських снігоприбирача можуть спливти будь-які сюрпризи.
- Двигун працює, але не працює шасі - снігоприбирач не їде зовсім або пропали кілька передач.
Якщо пропала одна або кілька передач, можливо збився настройка важеля управління варіатором. Потрібно заглушити двигун, зняти кожух і подивитися, як переміщається ролики варіатора уздовж фрикційного диска. Ближче до краю диска (на максимальному діаметрі) це вища передача, ближче до центру нижня і задні. Прослідкуйте щоб у всіх положеннях (на всіх передачах) притискної ролик чітко стикався з фрикційним диском. Тягу важеля управління можна регулювати. Якщо домогтися надійного контакту не виходить значить ролики і / або фрикційний диск зношені і потрібно замінити. Навіть якщо снегоуборщик відносно новий може бути заводський брак.
УВАГА - якщо машина ще на гарантії відразу звертайтеся в сервісний центр, інакше вам можуть відмовити в гарантії через те, що ви самі намагалися її регулювати.
Якщо пропала тяга, начебто намагається їхати, але зупиняється і не тягне на всіх передачах то можливо:
- прослизає ремінь - розтягнувся чи впасти сніг (ремінна передача чутлива до вологи) - потрібно підтягнути, висушити або замінити новим;
- стерлася пара фрикційний диск приводний ролик - тільки заміна.
Очевидно, що, якщо приводний ремінь обірвався або злетів - снігоприбирач НЕ буде їхати зовсім.
Сподіваємося матеріал цієї статті був для вас корисний. Якщо виникли питання по роботі і обслуговуванню снігоприбиральної техніки телефонуйте за номером (0800) 50-54-52.
єВідновлення
Дитячий світ
2381
